# ラグジュアリーのアメリカ救済とアディダスのワールドカップ制覇 - ブランド:ラグジュアリー、スニーカー&アパレル - 2026年8月2日の週 > 2026年7月26日~8月2日の週における、投資家・オペレーター向けポッドキャストがラグジュアリー、スニーカー、アパレルについて語った内容の統合。LVMHが米国需要を背景に7四半期連続の減収記録を打ち破ったこと、アディダスがワールドカップの計画を50%上回ったこと、そしてセクション301関税が恒久化したことなどを取り上げる。 ## Brands: Luxury, Sneakers & Apparel ### 2026年7月26日~8月2日の週:ラグジュアリーのアメリカ救済、そしてアディダスのワールドカップ制覇 --- LVMH、エルメス、フェラーリ、ロレアルがここ数日のうちにそろって決算を発表し、このセクターを追うポッドキャスト各局は一週間かけてその数字を読み解いた。そこから浮かび上がってきたのは奇妙な物語だ。欧州のラグジュアリーは、かつて富を築いた中国にではなく、アメリカの買い物客によって、それも株式市場の上昇で自分が裕福になったと感じているアメリカの買い物客によって救われつつある。これは心強い物語であると同時に脆い物語でもあり、少なくとも一人の著名なアナリストが今週、それをはっきりと口にしていた。 一方でスニーカーをめぐる議論は完全に逆転した。先週は3つの番組がこぞってナイキを叩き、「終わった」と評していた。今週、話題はアディダスへと移った。ひそかにワールドカップを制し、想定より5億ユーロ多くレプリカユニフォームを売り上げ、ブランドの勢いとは実際にどういうものかを改めて示した。そしてその裏側で、ある番組が衣料品や靴を生業とするすべての人にとって最も重要な構造的事実を提示した:関税はいまや恒久化しており、アパレルとフットウェアは逃げ場のないカテゴリーだということだ。 今週のポッドキャストが語ったことをお届けする。 ### 1. LVMHの四半期:2年ぶりの明るいニュース、そして誰に感謝すべきか まずはこのセクター最大の企業から。**LVMH**、ルイ・ヴィトン、ディオール、ティファニー、ブルガリ、モエ、そしてほか約70ブランドを傘下に持つフランスのコングロマリットは、第2四半期の売上高が前年比3%増の195億ユーロ(約220億ドル)となり、アナリスト予想をわずかに上回ったと発表した([Squawk Box Europe Express](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOh8Xv2oVIZiVfGS0mfeYynhCJDeUUjEdr1ol5HYDHShY2q1ABR1m6mlcOdg20O96-2FdbeEGufyhwJs47LiDIyyqHMQ01x1TA7PWZ8NROU9a3Ww-3D-3DpNks_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCqUltoE85rSsxRElvtiGkJrOVCBr60rIfbGVbZC-2FMH7iCH0afuOTMPz9Hr0I8STodCvr3M9mcm73aG7rtZ5LQMqqnDXR8VNM7g0zAhgrcunE60mr5-2F0OHmtlNVFfnsh6TQ-3D-3D), 7月28日;[Brew Markets](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOh1WMULLaLBsZIvxbF0gKKGXLC-2F3PdPJrfQJonWB58M6X4AG2VUOoF0BI-2FwLUK8tp57KjE2egIaeQNZYjuHE4p5K9OkbOwZr5YBrFIutWAGNg-3D-3Dc6GP_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCmfHWPB-2FZvAptLHC5UkSZV-2FhhT2FH-2BLAxS3JcY2YNDxpxps-2Fsi2Y1w3onLs4kDW0dr6o6QstOkejjSi2MHeveWTlr0jJUdpqp9X6bNbPqQNXl1l3nAVN7v3cjQcUsRfP8g-3D-3D), 7月29日)。 本当に重要な数字はもう一段深いところにある。LVMH最大の部門であるファッション&レザーグッズ(ルイ・ヴィトンとディオールを含み、会社全体のエンジンにあたる)が、この四半期に1%成長した。1%という数字だけ聞けば取るに足らないように思える。しかしそれこそが要点なのだ。CNBCの特派員がSquawk Box Europeで説明した通り、この部門は直前まで「7四半期連続のマイナス成長」を記録しており、今回それが「ついに途切れた」。2年にわたる縮小の末、このラグジュアリー最大手企業の最も重要な事業が、縮小を止めた。 誰が救済したのか。アメリカ人だ。「成長を牽引したのは米国と日本だった」とSquawk Boxのチームは伝えており、米国売上高は6%増、「前四半期と比べて大きく加速した」水準で、特にファッション&レザーグッズに限れば「アメリカ人が二桁成長を記録した」という。新クリエイティブディレクター、Jonathan Andersonのもとで進むディオールの刷新は「実を結びつつあるようだ」とされ、経営陣はAndersonの最初のデザインについて「素晴らしいスタートを切った」と述べた。長らく苦戦してきたワイン&スピリッツ部門(シャンパンとコニャック)でさえ、大規模なリストラを経て5%成長した。 ではなぜ株価は依然として年初来25%から27%下落しており、競合のエルメスやリシュモンよりも悪いのか。アメリカの富だけに牽引された回復は、神経質な種類の回復だからだ。Squawk Boxのチームは、バーンスタインのラグジュアリーアナリスト、ルカ・ソルカの発言を引用し、まさにこの点を指摘した:米国の強さは株式市場の好況と密接に結びついており、「もし今年下半期に株式市場の減速が見られたり、テックバブルが最終的に崩壊したりすれば、そのときラグジュアリー各社への影響が出てくるかもしれない」。平たく言えば:LVMHの今の最良の顧客は、テック株が上昇したことで自分が裕福になったと感じている人々だ。それが反転すれば、消費も反転する。そして同じ週、韓国のKOSPIは軟調に推移し、エヌビディア株は5%下落しており、「AIトレードにひびが入ったらどうなるか」という懸念は仮定の話ではなくなっていた。 決算と並行して、ちょっとした痴話劇も進行していた。フランスの新聞ル・モンドは、5人の子供を持ちながら後継者を指名していない77歳のLVMH創業者、Bernard Arnaultに関する長編記事を6本掲載し、後継問題を「LVMHの中枢に巣くう毒」と表現した。長年メディアに沈黙してきたArnaultは、初めてXに参加して反撃に出た。自分の家族を「フランス最後の王家」と呼び、子供たちは「事業を経営し、チームを率い、決断を下し、日曜日には互いに電話をかけ合っている」と書き込んだ([Brew Markets](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOh1WMULLaLBsZIvxbF0gKKGXLC-2F3PdPJrfQJonWB58M6X4AG2VUOoF0BI-2FwLUK8tp57KjE2egIaeQNZYjuHE4p5K9OkbOwZr5YBrFIutWAGNg-3D-3DyGEf_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCkkcwgb8SFaH5ipj475dE1jHabf352OCnA8m2Zhexs6EqA9kDj-2BjyXyCsRwfpMmh2oAPIYSWgkbcB6SatX31oI-2FCkIz4o2DXfVFe8MEnBITsO4PJ46zWm8qFBHE-2FDYNtrQ-3D-3D))。取締役会が最近CEOの年齢上限を85歳に引き上げ、Arnaultが職を続けられるようにしたことから、後継問題は投資家にとって現実的な論点となっている。しかし主役はあくまで数字だ。 ### 2. エルメスとフェラーリ:ピラミッドの頂点はより底堅い LVMHがラグジュアリーの「憧れ」の側、つまりバッグを買うために少し背伸びをする買い物客だとすれば、**エルメス**と**フェラーリ**はピラミッドの頂点であり、顧客は億万長者で、順番待ちリスト自体がマーケティングになっている。そしてこの2社の方が持ちこたえた。 [Chit Chat Stocks](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOjS8byIq0b1n-2BJmOw2i9h825-2BuVJISiAE6nFLhRqh0-2BjEfsDwi7NhjKwYWIFAXVPnBdhEpUrIY4qKWSZLtKIfLcES2LlU4tSRmWYehS68tgcA-3D-3DmCWu_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCidC8fpySBrnjVHDRsyF8b6LZ-2BES00w-2B5YmfRiCBdGCMSLvlU7S9LE8p20Q8kjA-2F-2FcquGBkqrPBnL1wVH4apAncHozb0TNlcmWGi3ZoGTBUhM-2BRQrkS-2Bt352JCfZfRT5Aw-3D-3D)のラグジュアリー総括回(7月31日)で、ホストたちは3社すべてを順に取り上げた: - **エルメス**は為替中立ベース(為替変動の影響を除き、実質的な数量の伸びを示す指標)で売上高が7%増加した。中国と中東は「依然として苦戦していた」が、それでもブランドは成長を続けた。PERは約36倍と割高な水準で取引されている。 - **フェラーリ**は同じベースで11%成長し、出荷台数はほぼ横ばいだった。台数を変えずに売上を伸ばすこの組み合わせこそ、価格決定力の定義そのものであり、まさにフェラーリに期待される姿だ。同社はブランドが決してありふれたものに見えないよう、意図的に台数を希少に保っている。ホストは、フェラーリが2026年通期の新モデル販売目標を「わずか2カ月」で達成したと指摘した。PERは約37倍で取引されている。 - 対照的に**LVMH**の売上高はわずか3%増にとどまり、レザーグッズは(前述の通り)1%増にすぎず、PERはずっと割安な約21.5倍で取引されている。 ホストたちの率直な結論は、安易な結論に流されないという点で繰り返す価値がある。3社のうちどれに最も関心があるかと問われ、答えはエルメスだった。「不況局面ではおそらくより安定するだろう…消費支出の安定性がより高い」、なぜなら「本物のラグジュアリー」、バーキンバッグの順番待ちリストの世界だからだ。ただし「それでも決して安くはない」という留保が付き、「この3社のどれもが、今の自分にはしっくりこない。もっと安いマルチプルでもっと速く成長できそうな他のビジネスがある気がしてしまう」とも語った。彼らの結論は:「エルメスは今、格段に興味深くなってきている」が、3社のいずれも掛け値なしの割安株ではない、というものだ。これは単純な買い・売りの判断よりも役に立つ見立てだ:品質は疑いようがなく、問題は価格だけなのだ。 この四半期全体を頭の中でまとめる簡潔な方法は、Squawk Boxの言葉を借りれば:これは「まったく異なる2つの物語であり、一つはラグジュアリーの高価格帯、もう一つはまさに憧れの買い物客とターンアラウンドの物語」だという。高価格帯(エルメス、フェラーリ)は実質的に崩れたことがない。憧れ層のミドル(LVMHのハンドバッグ)は、今ようやく、おそるおそる転換しつつある。 ### 3. 時計とジュエリー:誰もが好んだ唯一のカテゴリー 今週、測定されたあらゆる場所で力強く成長したラグジュアリー分野が一つあった。時計とジュエリーだ。 LVMHでは時計・ジュエリー部門が11%成長し、突出したカテゴリーとなった。牽引したのはティファニーとブルガリで、ティファニーの新しいアンバサダーであるNatalie Portmanについても具体的に言及があった(Squawk Box;Brew Markets)。重要なのは、この強さが米国、日本、韓国に集中していたことで、ここでも「株式市場の好況との明確な関連」が見られた。これは1週間前にリシュモン(カルティエの親会社)が語っていた内容と呼応しており、一社限りの偶然ではなく、カテゴリー全体のトレンドであることを示している。 しかし最も興味深いジュエリーをめぐる議論は、意外な場所から生まれた:[The Curve](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOjBYe7Ku1IWH2NxmdN0tjPvwMbxD1H5cedCRRehl-2Fbq7wY3vmzaWzBmxtU4mVMqeM-2F8vhzXdVo0xosur1OLrh3EByQS9jFCHJKoC5dMQcYKDw-3D-3Ds4z-_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCrLZO8o-2BtiZ4b7WMNMD3XTjqIauygI9JerJ4dMhreWyZ-2BbsiOwFMuGEzdREdRcWgWr55fu-2Fv-2FmACtYTHBAASt8TVTSdaYWwJXPHO52gnxKwC7EmZpu8VlFq6F4NzMzyw7w-3D-3D)(7月28日)、英国のライフスタイル番組で、ステータスシンボルであると同時に投資対象でもある**カルティエのラブブレスレット**に1コーナーを割いていた。彼らが挙げた事実は、こうしたブランドが実際にどうやって稼いでいるかを見事に示している:カルティエは2025年末に米国価格をおよそ7%引き上げ、2022年に約6,000ドルだったラブブレスレットは、今では8,000ドル近くまで値上がりしている、3年間で約26%の上昇だ。(比較として、エルメスのバーキンバッグは中古市場で過去10年間に92%のリターンを上げたと指摘された。)そのメカニズムはシンプルで強力だ:「小売価格は年々着実に引き上げられ続けている…単なるインフレではなく、本格的な値上げだ」、これこそがアイテムの価値を維持、あるいは押し上げる要因だという。 しかしここが今週特に注目すべき点だ:ホストたちは、自分たち自身に「買わない」ように言い聞かせていた。このブレスレットはあまりに一般的になり(「SNS上の誰もがこのブレスレットを着けている」)、ステータスというよりも同調のように感じられ始めている:「みんなが持っているのとまったく同じ4,000ポンドのブレスレットを着けることほど、個性を語らないものはない」。そして彼らは、資金がラグジュアリーの*モノ*から*体験*へと移りつつあると指摘した。LVMH株が下落する一方で、ラグジュアリークルーズは12%増、プライベートジェットとヨットは11%増、高級レストランは7%増だという。憧れのモノがその憧れの輝きを失いつつある一方で、本当に裕福な層は代わりに体験を買っている、この緊張関係こそ、「ラグジュアリーは常に回復する」という前提の弱点であり、注視しておく価値がある。 ### 4. 中国:読み筋は何を売っているかで変わる 誰もが中国を注視している。歴史的にラグジュアリー売上高の最大の牽引役だったからだ。今週、中国に関する見方はカテゴリーごとにきれいに分かれた。 ハンドバッグについては、中国は依然として軟調だ。エルメスは中国について「依然として苦戦している」と述べた。LVMHのアジア(日本を除く)地域はわずか4%の成長にとどまり、前四半期から減速していた。 しかし美容については、中国は回復しつつある。[Bloomberg Talks](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOjMSLCWun7drp5LEpeSCva-2F4RW1TgIWxAK17K9thFiyL2cT11N45bobx-2FY5qpvmHoBHvC-2FZXUrGTI1gKqyxDjy9zcNyzdbDuBeD1D0L7OkasQ-3D-3DoKVL_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCt1psnx6ZfZcF-2FXPZCSX4CdpgwPHIFw-2FkPOzoBGJfSFpLMzEu0qPO7hgwd-2BPERdjCaUcVoD2MuK5KThPItHAJRtYlfgcJ6w30nJWw87mMRwZZvvlm3vk3Y6LNHuPaRvLGw-3D-3D)(7月29日)で、**ロレアル**のCEO、Nicolas Hieronimusは率直だった:「中国はプラス圏に戻りつつあり、それを牽引しているのはラグジュアリーだ…今、中国ではプレミアム製品への需要が強まっている」。彼が率いるロレアル リュクス部門は、半期で中国において10%増となった。したがって、「中国は戻ってきたのか」という今週の正直な答えは:製品次第、ということになる。プレミアム美容の消費者は再び支出を始めているが、ハンドバッグの消費者は依然として慎重だ。 ### 5. アディダスがワールドカップを制し、ナイキの弱気論は鳴りを潜める 次はスニーカーだ。ここでは先週から雰囲気が完全に逆転した。 今週の主役は**アディダス**であり、それは正真正銘の好材料だった。[Bloomberg Intelligence](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOgbpzxiFBArl2F0JqkmbgNHbDYNr-2F-2FR2sspgSOZVRrpYNQ7Qdcy0-2FCWWKkjpFX-2Fh0ez-2F3g0Tl4zGRj53k74oZ2zwVXYiUQOJRJZe-2BFi6YQrbA-3D-3DkGJ4_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCls3V-2Ff8nkXKHHxjVh0VdUQ3-2B18Nj8KVp2ked4pEWMbh3MVcSKm8D-2FcoO2se49-2FEezuTFK70dI8T05iau-2FUhWPfv3ToD3wIFFch8bKisNZTp-2FUZrWb1zYlb5LJYx9JNNrg-3D-3D)(7月29日)で、あるアナリストがこう説明した。ワールドカップ決勝に進んだ両チームはともにアディダスを着用していた。「では誰がワールドカップに勝ったのか。それはアスレジャー各社の中ではアディダスだ、そしてそれは彼らにとって素晴らしいブランドの盛り上がりだ」。アディダスはワールドカップのキットとユニフォームの売上高を約10億ユーロと見込んでいたが、実際には15億ユーロを達成し、計画を50%上回った。それはスポンサー契約という予算項目を、本物の収益ドライバーに変えるほどの数字だ。 周辺の競争環境も整理しておく価値がある: - **ナイキ**はブランドの観点でワールドカップにおいて「3位」に終わったが、それでも健闘した。4月から6月にかけて最も検索されたキットであり、米国では週平均14,000件超の検索があり、しかもエムバペを擁していた。世界のフットウェア市場では、ナイキが「20%超」のシェアを持つのに対しアディダスは「約12%」で、靴においてはナイキが依然としてアディダスのほぼ2倍だ。しかしアパレルでは両社は僅差だ:ナイキ約10%、アディダス約9%。アナリストの指摘:アパレルは「両社にとって前進し、実際にマージンを獲得する機会」だという。衣料品はフットウェアよりも大きく、より断片化した市場だからだ。 - **プーマ**は「はるかに小規模」で、ターンアラウンドの最中にあり、自らの立ち位置を模索している。プーマが勝てるのは、ナイキやアディダスがそれほど熱心には追いかけない小規模スポーツ、クリケットやF1であり、モロッコとスイスがベスト8に進出したことで一定の露出を得た。 - 一つの気になる材料:アディダスはおよそ25年間ワールドカップの公式試合球を保持してきたが、今や「2027年、2028年にはナイキに取って代わられる可能性が高い」。契約は変わり、勢いもそれとともに変わる。 ナイキもマーケティングでの勝利を収めた。EMARKETERの[Reimagining Retail](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOgQ301zla5iGdkWbGoNAYU1-2Bxz8jinwIOTuhQE9-2BQWuAYiWfyJIj6hx1WZGSYGe5KiXRpvT60CwJ7c4xK-2BSYAjuh-2F6b-2BjdLaCv6B8vHjelRHw-3D-3DFzbp_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCvNs5FGMseCYd2fSICX264dGaLqA0tvGFx0wC6cTFD7I8sAssuBHIZJIcYwC1kr0SBXISXxRNGmIavFAyr6bXbC5Rh0Nhk1XIRCQ-2B0mYNNbeGnDHCheUFOxm-2Fu2jCU9Z9w-3D-3D)(7月29日)で、あるパネルがナイキの6分間の映像作品「Off the Script」を、今この瞬間で最もインパクトのあるキャンペーンとして選出した。より印象的なのは、指摘の通り「ナイキはFIFAの公式スポンサーではなかった」にもかかわらず、大会をめぐる会話を制したことだ。 ここでの本当のシグナルは先週との対比にある。7日前には、3つの別々の番組がナイキを「モートを失った」壊れたブランドだと評していた。今週、セクターの関心は実際に勝っていたブランドへと移り、ナイキは1週間、単に話題にならないという恩恵を得た。とはいえ、それはナイキの問題が解決したことを意味しない。ファンダメンタルズを擁護する声も、やはり誰からも上がらなかった。 ### 6. 最も重要な関税の事実:アパレルとフットウェアに逃げ場はない 衣料品や靴を製造・販売しているなら、このセクションは2回読む価値がある。 [InvestTalk](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOjB7cCkCncDApWP2R-2BLTIK9nSYmE56TUIw71ZQVI8zkkv5vqOeicceVRMIXLp50ybAA8-2B2VyeLWgLFm-2BzcLCeB2hDv-2BsQfVCqoWeayZ-2B0Vb6Q-3D-3DMOwX_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCiQrnBs21nu-2Fw-2FXgra8RJM3JLBZPctKoedIq-2FH6L09EQjCZhBR5i2uMd-2FtUSC9XSkj2ZobcA-2BxdLmdAZYq7lXVcrBGvZ59avRxAy3T-2BT4fWzLhlau4z-2BMoWf0lLu04ftHQ-3D-3D)(8月1日)で、ホストは7月末に米国が課した新たなセクション301関税について解説した:およそ60カ国を対象とし、米国の輸入の約99.4%をカバーし、強制労働に関する輸入禁止措置を受けている国には10%、それ以外の国には12.5%が課される。彼の中心的な主張は:これを一時的なものとして扱うのはやめるべきだ、というものだ。以前の緊急関税(いわゆる「IEEPA」関税)は、大統領が緊急権限を逸脱したとして最高裁により無効とされた。しかしセクション301は違う:これは「40年以上にわたって米国の通商措置の法的根拠として確立してきた」ものであり、最高裁は最近、これを審査すること自体を拒否した。彼の言葉を借りれば、これが「法的な逃げ道をなくした」。これらの関税は今や、この状況の恒久的な特徴となっており、「今の政権下だけでなく、おそらく次の政権下でも」続くという。 ここからがこのニュースレターの世界に特に関わる部分だ。彼はアパレルとフットウェアを、家電と並んで「最も恒久的に不利な立場に置かれるセクター」として名指しした。なぜなら「米国内にほぼゼロの製造拠点しか持たないカテゴリー」だからだ。生産を移す先の国内工場が存在しないため、関税は「消費者に転嫁される恒久的な高コスト」となる。ビジネスモデル全体が安価なグローバル調達の上に成り立っている小売業者、彼は特にファストファッションを名指しした、は「構造的なマージン圧縮に直面することになる」。価格を引き上げて販売数を落とすか、コストを飲み込んで利益を落とすか、そのどちらかしかない。第三の道はない。 では工場はいずれアメリカに戻ってくるのではないか。「それほどでもない」と彼は言う。リショアリング指数は、高関税が丸一年続いた後の2025年を通じてもなおマイナスのままだった。新しい工場の建設には3年から5年かかり、米国の賃金、エネルギーコスト、労働力不足によって、消費財製造の大半は「さらに大規模な補助金なしには競争力を持たない」からだ。リショアリングが実際に起きるのは、半導体や防衛といった国家安全保障が後ろ盾となる戦略産業においてであり、スニーカーではない。消費者への打撃の規模について、彼はTax Foundationの試算を引用し、2026年に平均で世帯あたり約900ドルの増税、そしておそらく30~50ベーシスポイントの追加的な構造的インフレを見込んでいる。さらに2件のセクション301調査が保留中で、そのうち1件は米国輸入の75%超を対象とする「過剰な製造能力」に関するもので、今年後半にさらなる関税が上乗せされる可能性がある。 我々がウォッチしているティッカーへの読み筋は、居心地が悪く、かつ長続きするものだ:アジアから靴や衣料品を調達しているすべてのブランド、つまり事実上すべてのブランドは、今や交渉によって取り除くことのできない恒久的かつ構造的なコスト逆風を抱えている。それはマージンの縮小か、店頭価格の上昇のいずれかとして表れ、価値志向の低価格帯(ファストファッション、ダラーストア)にとっては、顧客を失わずに転嫁できるだけの価格決定力を持つ本物のラグジュアリー側よりも大きな打撃となる。これが、今このセクターで価格決定力を優先すべき静かな理由だ。 ### 7. 美容:ロレアルの幅広さと、店舗はまだ勝てるというウルタの賭け 美容は今週もう一つの本当に実り豊かな分野だった。 [Bloomberg Talks](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOjMSLCWun7drp5LEpeSCva-2F4RW1TgIWxAK17K9thFiyL2cT11N45bobx-2FY5qpvmHoBHvC-2FZXUrGTI1gKqyxDjy9zcNyzdbDuBeD1D0L7OkasQ-3D-3DL83G_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCit8LubFQGbBjN4Fua5yq34F2UkcGAeo6EFn9yK8Zr2IzGgzdEmcvLyXS4UMZ8YOJ7GahG3XXYat0aafw-2B3lQu-2B8QtCr-2FVoNBsX1cYo4lLo9VkfslvGM-2B6QK3VHmrPJ7VQ-3D-3D)に出演した**ロレアル**CEOのHieronimus氏は、上半期の成長率が6.5%と「市場を大きく上回った」と報告した。彼の説明は、多角化がなぜ堀(モート)になるのかを教えてくれる:全部門、全価格帯、「4~5ユーロの商品から300ユーロの商品まで」が一斉に貢献したという。成長を牽引した上位4つのブランドはスペクトル全体にまたがる:ロレアル パリ(マス市場)、ケラスターゼ(プロフェッショナルヘア)、ラ ロッシュ ポゼ(皮膚科学系)、イヴ・サンローラン(ラグジュアリー)。「どこかが少し苦戦しているときは、別の分野で挽回できる」、これはまさに、今期軟調だった中東を、回復しつつある中国が相殺した構図そのものだ。 彼が挙げた具体的なトレンドは知っておく価値がある: - **ヘアケアとフレグランスが最も急成長しているカテゴリーだ。**ヘアケアブームの一因は人口動態にあると彼は見ている(「髪はより長く、より多様になっている…人々はより多くのケアを必要としている」)。もう一つの要因は減量薬だ:GLP-1薬を服用している人の一部は脱毛を経験するため、髪を保護し再生させる製品を購入する。ロレアルはGLP-1利用者向けの新しいKiehl's製品まで発売した。 - 魅力的な逸話だが、その裏には本当の論点がある:彼は、甘い「グルマン」系の香りをめぐるフレグランスブームの一部は、糖分を制限されたGLP-1利用者が、より甘い香りに引き寄せられていることに由来しているのではないかと見ており、2つの「驚くべき成功例」、YSLリブレ ベリークラッシュとラヴィエベル ヴァニラを挙げた。この因果関係が正しいかどうかにかかわらず、これらの企業が消費者行動の変化をいかに緻密に追跡しているかを物語っている。 - **AIが製品開発のエンジンを加速させている。**AIによって研究者は「新しい分子を市場投入するまでの時間を4分の1に短縮」できる一方、スクリーニングする分子の数は2倍以上に増えたと彼は述べ、40ブランドにわたる「ステロイドを打ったような研究開発」と表現した。事業に占めるイノベーションの割合は、前年同期比で2倍以上に増加し、これが市場シェア獲得の要因だと彼は評価している。 - **取引:**ロレアルはグッチのビューティーライセンス(コティから移管)を1年前倒しし、2027年7月1日からグッチ製品の販売を開始する予定で、将来の成長にとってプラス材料だ。同社はまたインドのInnovist(2ブランドとeコマースプラットフォーム)を買収した。インドは現在、貢献度で上位8カ国に入る国となっている。そしてeコマースは18%成長、市場の約2倍の速さだ。 小売側では、**Ulta Beauty**の最高小売責任者、Amiee Bayer-Thomasが、[Remarkable Retail](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOiD0rxfZJK52TAy6p2O0doLKdwsUfK2gSyX25TMV6IluaiaNUm8r-2Fh-2B7zbTYhU4wOP-2BZFkicKjlSMj77rZkEbmysdeKR5cj9sXgOKKL4BMenw-3D-3DvRjF_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCnh6Lx0egRum-2FONd3887U2vyGbSLZniqulbXYjRM5iFWmXn-2B9BYm9lYmqOofKZcLnRXXVf7-2FTLccBSLeAGNxhFRjLJ664OEz-2FhniKrBsU3CLkUwZeEWUcEJcaolDWphvSg-3D-3D)(7月28日)で実店舗の意義を訴えた。彼女の口癖である「店舗こそが女王だ」は、店舗をチェックアウトの場所としてではなく、新規顧客を呼び込む「獲得エンジン」として位置づける。それを裏付ける数字:Ultaは1,500店舗超で今年14万件超のイベントを店舗内で開催する予定であり(昨年の10万件超から増加)、米国人口の85%がその20分圏内に住んでいる。最も直感に反する発見は、今日の子供たち、すなわち真にAIネイティブな世代であるジェネレーションアルファを対象としたNielsenIQの調査から得られた。彼らはオンラインで買い物をすると予想されがちだ。しかし実際には、AIやデジタルツールへの関与度が最も高い層ほど*より高い割合で実店舗に来店*しており、56%対、デジタル関与度の低い層の36%だった。彼女の結論は、実店舗を見限る人々にとって本物の示唆となる:デジタルネイティブ世代は、実店舗での体験をより重視している、より軽視しているのではない。 Ultaはまた、美容の成長がどこから来ているかを示す小さくも鋭い事例を提供した。[Glossy Beauty Podcast](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOiGxt7CuE2VfcGstpIImk0-2FhYrnjGUtcYXf0bH6na-2B78-2FuXQMLt1pB6A9-2B6K8I-2B51lFedMua3hrdram5-2F1cRBxu-2FLE8NWYVj5JDgWd7Nxt9AA-3D-3DmtzS_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCuhkxSMNYn6O-2B0L2-2BnpemvV2rYhXEeT81OWBzWwKJrDK4BAHNcDVtHmNHAYz-2FVzb-2ByD2GTvtSE02xrjmfPTs-2FB0wTISNoX-2Fu4jDrgdU0g259jCNYBDx36PltzfSe5IL22w-3D-3D)(7月30日)で、記者たちはUlta初となる男性向けマステージ フレグランスブランド(「マステージ」とは、マス(大衆)とプレステージ(高級)の中間に位置する「手頃だが上質」という意味)について詳しく報じた。ブランド名はNoteworks(インディーズレーベルSniffのサブブランド)で、74ドルのコロン4種を、90ドル超の既存デザイナーフレグランスから締め出されてきた10代の男の子たちに狙いを定めて展開している。興味深いのは行動面での詳細だ:TikTokやRedditには、香りを一世代前のポケモンカードのように収集する、若い男性の「フレグランスオタク」による大規模な、ほぼオンライン限定のコミュニティが存在する。創業者は、100本超のボトルを所有する16歳の少年について語っていた。Ultaはこのコミュニティを取り込むために、このブランドを共同開発した。小規模なローンチではあるが、追加的な美容ドルがどこで争われているかを物語っている:若く、オンラインで、コレクター気質を持ち、これまで見過ごされてきた層だ。 ### 8. トラベルリテール、意外な角度から トラベルリテール、ラグジュアリーと美容にとって実質的な利益センターである免税・空港・クルーズのチャネルは、今週はクルーズ業界を通じて話題になった。[The Luxury Item with Scott Kerr](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOhvthVmxagmPjuY5NRa934kYrjwkrmd96KR0dOw9H-2B04aKUajLYc9s-2FpLIeFK4-2BLY-2FWIPlvdEtEl1Q5JrWe06zNT-2F8Jp1MOaZma3ooVpbwYhQ-3D-3DmEHM_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUBA5b3eygyUjp-2BXE42JtnV6PjcTDkPUNMHg3mwZZfDCmepfIiQbWOyafDHaVM7pIh1yTr0jmTLBwL-2BrLHrTB42S3yUe2iIYovPKwa7EMTzR1SfHxLbA1Pb3NNh0fmnhamVsjuJrzQDuvUDPGRnq6XlMSwqoatqqlqAleiPKnPaow-3D-3D)(7月28日)で、クルーズ船内の店舗を運営するStarboardのCEO、Lisa Bauerは「洋上のモール」という決まり文句に強く反論し、正真正銘の稼げるチャネルの姿を描いた:休暇中の旅行者は消費モードにあり、「何かを祝っている」ため、自宅では決してしないようなジュエリーや時計への4桁・5桁の衝動買いをする。ジュエリー、スイス製時計、ヴィンテージのハンドバッグが「爆発的な」カテゴリーであり、船内ラグジュアリー売上の大半を占める。あるHublotのブティックが1隻の船で、トラベルリテール全体の中で売上ナンバーワンのHublot店になったほどで、別の船のTag Heuerも同様だった。より広い示唆を持つ2つのデータポイント:現在米国で販売される婚約指輪の50%はラボグロウンダイヤモンド(合成ダイヤモンド)であり(だからこそStarboardは現在それらを取り扱っている)、同社は「休暇マインドセット」という小売モデルをラスベガス、オーランド、サバンナといった陸上に拡張しようとしている。ただし陸上での難しさは、「クルーズラインが顧客を連れてきてくれる。陸上では、自分たちで顧客を見つけなければならない」ことだと同社は認めている。別件として、ロレアルCEOは、中東の紛争が旅行そのものを混乱させることでトラベルリテールに打撃を与えていると指摘しており、このチャネルが実際に人々が動き回ることで成り立っていることを改めて思い出させる。 ### The one thing to take away ラグジュアリーセクターはまさに本物の好材料の四半期を手にした。それは真剣に受け止める価値がある:LVMHの中核事業は縮小を止め、時計・ジュエリーは二桁成長し、ロレアルは大きく予想を上回り、高価格帯は揺らがなかった。しかし小さな注記もしっかり読んでほしい。この救済はアメリカ発であり、アメリカの買い物客の自信は、同じ週にAIトレードをめぐって神経質になっていた株式市場に乗っている。バーンスタインのアナリストは、静かな部分をはっきりと口にした:もし下半期に市場が崩れれば、ラグジュアリーはそれを感じることになる。一方、好調な見出しの裏側では、関税をめぐる状況が恒久的なものへと硬化しており、衣料品や靴を作るすべての人々を締め付けている、その圧迫は安価な価格帯で最も強い。この組み合わせは、2つの方向から同じ結論を指し示している:このセクターでは、価格決定力を持つ銘柄を保有せよ。エルメスは価格を引き上げても顧客を維持できる。フェラーリは同じ台数の車をより高い金額で売ることができる。ロレアルは40ブランドにわたってコストを転嫁できる。その力を持たない銘柄、すなわち憧れ層のミドルと価値志向の低価格帯こそが、資産効果のリスクと関税コストの両方を背負う存在だ。今週、市場は売上高の伸びを祝っていた。しかし持続的な優位性は、依然として誰が価格を決められるかにかかっている。 --- ## Matterfact で全文の書き起こしにアクセス このブリーフィングは 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